安娜普尔纳 ABC 九日
安娜普尔纳（Annapurana）地区位于尼泊尔北部的喜马拉雅山中段，有两条成熟且知名的徒步线路：一条去往安娜普尔纳大本营ABC（Annapurna Base Camp），另一条围绕着安娜普尔纳群峰行进的环线ACT（Annapurna Circle Trail）。
Poon Hill +ABC
我喜欢徒步，喜欢无拘无束、自由放飞的感受，而且喜欢独行。
尼泊尔是徒步者的天堂，有许多经典的徒步线路，著名的有 ACT（Annapurna Circle Trail）、EBC（Everest Base Camp）、ABC(Annapurna Base Camp) 和 Poon Hill 环线，其中 ACT 和 EBC 都是超过10天的长线，ABC 和 Poon Hill 环线相对比较短，ABC 要7天，Poon Hill 要5天。15天年休假，除去往返，还有10天的日子，考虑到 Poon Hill 和 ABC 的线路部分重合，于是制定了Poon Hill + ABC 共9天的计划。
2019年11月19日，从 Nayapul 出发，经过 Ulleri、Ghorepani、Chuile、Sinuwa 和 Deurali，第六天到达 ABC，累计上升6274米，累计下降3113米，总行程约65.3公里；后三天原路折返，到了 Chomrong，改道转向 Jhinu Danda，而 Jhinu Danda 就是出了名的温泉村。
天堂和地狱
这是一条完美的线路。来自印度洋的暖湿气流一路向北，被喜马拉雅山脉横空隔断，在南坡孕育出层次分明的高山植物群落，与山山水水交相辉映，形成了与区别于的北坡截然不同的迷人景色。
短短的六天，从春暖花开走到数九寒天。
Ulleri，一个被鲜花装点的村庄，房前屋后，种满了花花草草。一种不知名的树，开着粉红色的花，远远望去，犹如春天桃花盛开，分外妖娆；Chomrong 那无以计数的层层叠叠的梯田，大如曲池，小似碎镜，依山势而弯曲，顺坡度而递进，收获的季节，美不胜收；Bamboo 成片的竹子围绕着村庄，这里的竹子并不粗壮，一丛一丛的，郁郁葱葱，微风吹来，沙沙作响，仿佛回到了梦中江南；过了 Deurali，就进入了高山流石滩了，多年旱生杂草，斑块状、簇状匍匐在地面，野火固然没有，春风也难以催生；过了雪线，寸草不生，冰雪覆盖着大地，茫茫一片。
强烈的视觉冲击产生极大的震撼，然而眼睛的天堂却是躯体的地狱。
Poon Hill 环线海拔也不高，不算太辛苦；转到 ABC 后，连续不断地攀升和下降，特别是从 Ghorepani 到 Sinuwa 的行程，单日里上下的海拔落差大、路程远，确实够意思。然而，让我终生难忘的，是到达 ABC 前的最后三公里，不是因为道路艰险，而是刹那而来的漫天大雪。
第六日，刚过 MBC，才中午时分，天色却快速地暗淡下来，天上开始落下稀稀拉拉的雪花。下雪了！心里生出一丝兴奋，有点意思，又有些担心，辛苦了多日，为的就是亲近雪山、看看真实的容颜，如今下起雪来，明早还有日照金山么？没多久，雾气越来越重，灰蒙蒙地笼罩着四周，能见度下降很快，原来四周的山形依稀可辨，百米外路面及两旁清晰可见，眼下却只能看见跟前的十几米了。
雪越下越大，密密麻麻地从天上砸下来。走动的时候，直接啪啪地打在脸上，粘在眼镜的镜片上，顺着镜片往下滑，嘴里呼出的热气也凝结在镜片上，什么都看不清；只得放慢脚步，不停地擦拭眼镜。手冻僵了，脚底渐渐麻木，汗水湿透的衣服紧紧地贴着前胸后背，太冷了！怕失温，怕高反，不能停，只能保持行进的状态，让体内ATP不停地释放出能量。这一场突如其来的大雪，让人欲罢不能、欲哭无泪！开始怀疑人生。
路面早已消失，只得一边找路、辨别方向，一边摸索着向前，一步一步地向着终点靠近；雪太大了，回头望走过地地方，留下的足迹很快被雪覆盖，再也不见了。我绝没有想到最后两个小时的路程，尽然如此艰苦。天地不应，除了坚持别无选择，就在精疲力竭的时候，希望出现了，ABC 的营地标志突然出现眼前，压抑的情绪顷刻宣泄了出来，大声地呼喊：”到……啦……！”ABC 到了，太幸福了，幸福得想哭。
当我回到自己的城市，回想起安纳普尔娜九日，最刻骨铭心的就是这到达 ABC 前的三公里。
幸运之神的眷顾
餐厅里的人渐渐地多了起来，人们开始谈论明早的天气。不知道为什么，每一个在雪山徒步的人，特别希望看到日照金山，并以此作为判定人品的依据。好人品就是天气晴朗，不能有云，这个要求并不低。听有经验的人说，大雪后，天晴的机会很大，心中充满了期待。
大雪依然下着，丝毫没有停歇的意思。
4130米，没有高反，活动着没有不适；躺在床上静下来时，感觉心率加快，半躺着要比平躺舒服些，一晚上醒了好多次，过了凌晨四点，再也睡不着，窝在睡袋里，默默地祈祷。五点时听到外面人的走动声，起来，开门。
天哪！雪停了。
天还没有亮，站在营地中央，仰望着的是山峰轮廓，四周黑压压的，巨大的山峰错落有致地围成一圈，中间漏出一块墨蓝的天空，像一只无比巨大的碗，人就是碗里的小蚂蚁。
渐渐地，山清晰了。看四周的山峰，一动不动，强大而坚定地矗立在面前，透着威严。心有些悬起来，感觉有一种眼光能把人看穿；脚也有些站不稳，感觉有一种力量能把人摧毁。那磅礴的气势，直接震撼到心的最深处，人的渺小无处躲藏。
这时，安纳普尔娜南峰的山脊线上有了一层浅红色的光晕，像薄薄的纱盖在山峰上；过了会儿，左侧出现了三角形的光亮处，特别地亮，山峰右侧的延伸段，也被照亮了；太阳渐渐升起，光亮的区域越来越大，红色的纱也渐渐被染成了金色；随后，整个山峰都被阳光普照，金色慢慢地淡去……
或许是因为太近而真实，太阳照在同样的安纳普尔娜南峰，却不如布恩山看到的绚丽多彩，更有层次感，但毕竟都遇见了。幸运之神的眷顾，给ABC之行画上了一个圆满的句号，无论多么辛苦和劳累，在这一刻都得到了回报，一切都值。
Machhapuchhre
安纳普尔娜山脉有众多山峰，超过7000米的就有6座，最高的是 Annapurna 一峰Ⅰ，海拔8091米，是全球排名第十的高峰，然而 Machhapuchhre 显得名声更大。
Machhapuchhre 就是著名的鱼尾峰，因其形似鱼尾而得名。位于安纳普尔娜群峰的东面，有南北两峰尖，海拔分别为6993米和6997米。鱼尾峰是尼泊尔的象征，从博卡拉看鱼尾峰，峰体高大挺拔、鹤立鸡群，在现代测量技术诞生之前，一直被当作安纳布尔纳峰群的最高峰来崇拜，而且和云南的卡瓦格博、西藏普兰的冈仁波齐一样，是禁止攀登的神山。
鱼尾峰的形成无疑源于大自然的鬼斧神工，它那极其独特的形状，在6000米以上的山峰中独一无二；就其独特性而言，能够与之可以媲美的，也只有瑞士采尔马特的马特洪峰（Matterhorn）了，然而，马特洪峰的海拔仅有4478米，其山体的规模、壮观的气势，远远低于鱼尾峰。
刚到尼泊尔的时候，对鱼尾峰的印象并没这么深刻，只是一种若有若无隐隐约约的感觉；然而，从踏上路程的第一天起，每天都能仰望它、欣赏它、感受它，从陌生到熟悉，渐渐地喜欢上它。它就在那里，就像一个朋友知道我要去看它，每天到家门口，看看我走到了哪里，是不是快到了；而我，全是为它而去。
有时犹如远处的少女披着半透的纱背对着你，慢慢地侧过肩，回过头来羞涩地看着你；有时又像天上的花船在云海里荡漾，时而上下起伏，时而左右摇曳，云不动，山在行；或者像披着长袍的公主，骑着马儿渐行渐远，不时地回望，依依不舍； 又如顽皮的孩子在捉迷藏，不时地从树丛里探出头来，生怕不被找到，显得机灵古怪；到了它的跟前抬头仰望，却如猛士高大威武、气势昂扬，不可侵犯。
总之，人在哪里，鱼尾峰就在哪里，因人而异，因时空而异。在尼泊尔，鱼尾峰就是一个神奇的存在。
Dal Bhat
第八天，在 Jhinu Danda。点餐的时候，一个法国小伙问我是不是喜欢 Dal Bhat，我有点蒙圈，因为我不知道 Dal Bhat是什么。
在山区，沿途客栈的住宿条件都不是太好。房间小而拥挤，所谓单间，5平方左右，两个小床，中间一条窄窄的过道，放了背包，就没有再多的空间；或者一个大房间，多张床紧紧挨着，像大通铺，而且男女混住，好在都是和衣而睡，并不尴尬。我住过单间，也住过多人间，没房的时候就睡在餐厅，运气还算好，至少没有住过室外的帐篷。然而，客栈的伙食却是独具特色的。
餐厅不大，厨房更小。我觉得厨师很厉害，在小小的厨房里，可以做出各种食品，以满足不同的口味，而且像模像样的。有亚洲人喜欢的炒面和炒饭，通常也是我的选择；也有西式的披萨、汉堡和通心粉；当然，尼泊尔当地风格的食物必不可少，虽然山区食材单一，但做法和式样却丰富，Dal Bhat就是其中之一。
尼泊尔人每天都吃 Dal Bhat，是他们用餐的主要方式。Dal Bhat比较简单，通常一个大盘子的中间扣着一碗白米饭，四周盛放咖哩马铃薯、炒挂菜、豆子汤和一些腌渍的小菜；背夫们吃的就更简单了，是一大堆米饭和一大汤勺咖喱糊糊的组合。吃的时候，用右手将配菜和米饭混在一起，拌匀了，手抓着吃就可以了。我因不习惯而没有尝试。
肉是稀罕的。起初，客栈里还可以吃到炒饭或者炒面里的鸡丝，尽管稀稀拉拉的，还算有鸡味道，过了 Sinuwa 就完全没有肉了。在安纳普尔娜的核心区域里是禁止食用肉类食品的。在 Bamboo，竖着一块牌子，上面的字迹依稀可辨，意思是如果吃肉的话，就会有灾难和事故发生；我不迷信，但还是在这块牌子下面，老老实实地把剩下的4根留着吃的肉肠吃完了。
食宿的价格随着海拔的升高而升高，因为燃料和食物都是靠人力背上去的。向导或者背夫的食宿是免费的，客人在哪，他们也在哪；倘若客人不吃饭，那他们也就没得吃，想吃饭就只能自己掏钱，不过隐约觉得，他们付的钱，要比客人少。当然不花钱的，也就是简单的Dal Bhat，向导的会比背夫的少许好一些，配菜会多一些。
温泉
住宿在 Jhinu Danda 或者过路的人们，大都会去泡温泉。
温泉位于村子下方的山谷里。从客栈出发，沿着旁边的泥路，往下走约150米，就到了售票处。售票处是个小房子，里面一张桌，两个女孩在卖票，墙上挂着一串串塑料小包的洗发膏和沐浴露，屋子的一半都空着，不住宿的客人可以临时把背包寄放在这里；票价50卢比，相当于3块钱。
温泉还在下面，大概1公里多些的路程，200米的落差。穿行在森林里，郁郁葱葱的，半路上就听到了流水的声音，而且越来越响，越来越清晰，半个小时过后就到了池子。一个面目慈祥的尼泊尔老人验了票，微笑着对我说了些话，可是没有听明白。
山谷里，有一条河流过，水声就来自这里。安纳普尔娜山脉融化的雪水，汇集到这里的流量已经很大了，奔腾着、激荡着……河边，有一块狭小的空地，空地和河流之间砌起了一堵半身高的墙，既是安全防范，又可摆放物件；墙的里面有两个差不多大小的长方形的池子，池子的旁边有几间屋子，是更衣室；靠近河下游的最远处，有冲淋区，没有笼头和水阀，两根管子直接从泥土里穿出来，一刻不停地泻着热水，取之不尽，很豪。
这是一个简陋的温泉，但不简单，它的不简单在于那独特的感受。
温泉的水温不是很烫，也不是很冷，是温热，正好的那种。池子不深，两尺不到的样子；池子里有一级台阶，人坐在台阶上，水面可到胸口；要是坐在池底，那就要没到脖子了。
泡温泉最妙的感觉，大概在10分钟之后，整个身体便舒畅起来。皮肤微微泛红，汗水从额头慢慢渗透出来，结成一颗颗的汗珠，汗珠经不起重力的吸引，顺着脸颊，慢慢地开始滑落，汗珠越滚越大，实在撑不住了，便刷地一下，划过下巴掉下去了。这时候，闭上眼睛，深深地吸口气，再缓缓地呼出来，顿时有道不尽的畅快。
在我记忆中，难忘的是昆明安宁的温泉，大山之上，森林之中，可轻易地融入自然，达到忘我的境界。相比之下，却远不如这里原始和淳朴，没有雕琢的痕迹，没有刻意的设计。两岸绿树环抱，中间大河奔流而下，人只要静静地发呆，什么都不想，便是最美的风景。
Sandip Pathak
Sandip Pathak 是我的向导，一个的典型尼泊尔男孩，今年18岁。1米7几的个子，看上去块头不大，但也不瘦弱的；皮肤黝黑、高高鼻梁下深凹着一双炯炯有神眼睛，透着青春的气息。
他出生于一个普通的家庭。全家里五口人，父亲是驾驶员，为当地法务部门开公车；母亲无业在家，照顾全家的日常生活；还有两个弟弟，具体的年龄记不清了，一个大概比他小2岁，另一个10岁左右。本来住在乡村，2015年4月25日尼泊尔地震，他们家的房子倒了，于是全家迁移到加德满都租房子住。家庭的主要收入是父亲的工资，每月约25000卢比，折合人民币1500稍多些，仅够全家过日子的。
他考上过大学，不过没好好读书，五门功课挂了四门，退学了。尼泊尔是个贫穷国家，工作机会很少，父亲介绍他去亲戚的羊毛制品店里帮忙，以减轻家庭的经济压力，因为收入不高，没做多久便放弃了；后来，去旅游管理部门考了证，便出来做向导了。向导虽然辛苦，但在徒步途中不必支付诸如吃住等额外的费用，所得的报酬是净收入，在当地还算的上体面。我向他所在的旅行社支付每天100元人民币作为向导费，九天共900元，外加20%的小费；小费直接付给向导，900里边他能拿多少，不得而知。
我问他是否给家里交钱，他说不用交，也不从家里要，自己养活自己，他存钱的目的是想来中国学习汉语。学好了汉语，公司会让他接待来自中国的普通旅游团队，就在城里、在景点转转，收入也高些，不必如此辛苦地翻山越岭。
他已经花了五个月的业余时间，去加德满都的中文学校，学会了汉语拼音以及简单的词语和问候语。说起中文来，感觉还有模有样的。开始我们说英文，后来我就直接说简短的中文了，他听明白了便会确认一下我的意思，如果没听懂，我再用英文解释，他也乐此不彼，现在回想起来觉得挺有意思。
遇见太多象 Sandip 一样的向导，还有纯粹替客人背行李的背夫。他们简单、友善，即便十分辛苦，也时常面带微笑。和简单的人们在一起，没有猜忌，没有套路，也会变得简单，想变复杂也不容易，疲惫的躯体里只剩下愉悦的心情了。
Namaste
每天，从清晨到夜晚，从路上到村庄，听到最多的就是Namaste。这是我学会的第一句尼泊尔语，就像中文里的你好、法语里的 Bonjour、英语里的 Hello、日语的こんにちは、韩语的안녕하세요，就是这句普通而简单问候语，轻易地拉近了人们的距离，即便从未相见，恰似多年朋友。
在山野，没有人头攒动，却被形形色色的美景包围：铺满白雪的山峰、平静湛蓝的湖水、飞流直下的瀑布、清澈奔腾的溪流。人们往往在兴奋之余，渐渐地麻木，无暇顾及。这时候，抬头看见远处几个小点，慢慢地移动着，渐渐地靠近，一声声亲切的Namaste顿时感动内心，让人温暖。
徒步，碰到不同的人，不同年龄、不同肤色、不同文化；但又是相同的人，同样的行程、同样的话题、同样的心情。一个美国老人，第二次走ABC了，只是喜欢这里；两个退役多年的法国军人，本来到博卡拉骑行的，临时决定就上山了，保暖的衣服都没带足，喝酒取暖；一个奥地利女孩，说来就来了，每晚都做次日功课；有很多华人，有来自新加坡和马来西亚，也有来自大陆和台湾的，每每看到黄色的脸，亲切感油然而生；印象最深的是日本人和韩国人，常常是大队人马，一二十个的，排着一字长队，缓缓地行进；队伍中有年龄很大的老人，真心被他们的勇气和毅力折服。
夜晚降临，人们都聚集在餐厅里，其实也只有在餐厅，别无它处可去；一起吃饭、看书、上网、聊天，讲着有趣的事情，不时地发出嘻嘻哈哈地笑声，充满了轻松、愉快的气息。
或许，人与人之间的关系，一旦没有了利益的冲突，就会变得轻松些。Namaste！
后记
当我为这篇小记选择配图的时候，发现在我拍的照片中，可选的余地并不是很大，甚至有时找不出合适的照片来表现真实的安纳普尔娜。即便如此，假如你读了这篇小记，看了这些照片而心生向往，那便是最好的结果，因为山就在那里，等候着你。